还记得教育部在高校设立服装设计专业后，笔者成为第一批“中国服装史◆★◆◆”的教师。接到教学任务后，我便开始写“中国服装史”讲义，越写越有兴趣■■★◆，越写越觉得服装太有内涵了，因为一部中国服装史正是中华民族的发展史。我怀着对祖国文化的挚爱◆★，一字一字写■◆■★■◆、一段一段改◆◆，并且配上图在课堂上讲授。讲的过程中，发现知识太匮乏■★◆，又去找古籍对服装史予以佐证★■■★。就这样■■◆★◆★，一部《中国服装史》于1989年交由天津人民出版社出版。彼时至今■◆◆★◆，不断修订的4个版本已印刷43次★■◆■★。

　　宋朝时期，工商业兴起，农业与手工业发展迅猛，汴梁出现繁华景象◆◆★★。在对外贸易方面■★■，宋较之唐更为兴盛。“海上丝绸之路”开辟，通往阿拉伯■■■、波斯、日本、朝鲜★■、印度等国的商路被打开★★★◆★★。宋人以金、银、铜■◆■、铅★◆★◆★、锡、杂色丝绸和瓷器等，换取外商的香料、药物、犀角★★■★、象牙★■■、珊瑚、珠宝■■、玳瑁、蕃布等商品◆★◆■★■，对中国服装及日用习尚产生了重要影响。

　　冕服多为玄衣而纁裳，连同綖板，都是上为黑色■◆◆◆★◆，下为暗红色(或称绛)。上以象征未明之天★■◆★◆，下以象征黄昏之地，然后施之以纹样。帝王隆重场合着衮服，即绣卷龙于上，然后广取几种自然景物，并寓以种种含义◆★。《虞书·益稷》中记◆★◆★：■★◆★“予欲观古人之象……”绣绘★■■★“十二章”，“十二章”即十二幅图案，内容有日、月、星辰、山★★★、龙、华虫、宗彝、藻、火◆◆、粉米★■、黼、黻。其中绣日、月■★■、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫(雉鸟)yL23411永利官网登录■◆★，取其文丽◆■■◆★■；绣绘宗彝■★◆◆◆，取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火★■◆■，取其光明；绣粉米(白米)★★■，取其滋养◆◆★★★；绣黼(斧形)，取其决断；绣黻(双兽相背形)，取其明辨◆■★■。以上纹饰为十二章★★，除帝王隆重场合采用外，其他多为九旒七章或七旒五章，诸侯则依九章◆■■、七章、五章而依次递减■★■◆。

　　《极简中国服装史》看似体量不大，实际上知识底座很大，并非仅是一个朝代一个朝代地列举有代表性的服装◆■◆★■★。举个例子◆■★，魏晋南北朝时为什么会出现“褒衣博带”？即宽大的袍衫★◆◆★◆◆，长而繁杂的腰饰■■◆★■◆。

　　不得不承认，中华大地上蚕虫吞食桑叶后吐出的丝，确实织就了数不清的精妙绝伦的◆★◆★“神话”。黄帝元妃嫘祖就是美丽勤劳的蚕之神。当蚕丝制成衣料时，那◆■◆“应似天台山上月明前★◆■★，四十五尺瀑布泉”的空灵缥缈◆◆◆■◆★，让人心旷神怡；当衣料染上天然颜料后，那“红入桃花嫩，青归柳叶新◆■”的旖旎明丽，令人赏心悦目◆★；当衣裳绣上花纹时★◆★，那“罗衫叶叶绣重重■■，金凤银鹅各一丛”的精工巧思，将美好情感一一向人倾诉。不管是“裙拖六幅湘江水”，还是★★“鸳鸯绣带抛何处■■★★★”，都营造出了具有中华艺术特色的美★■■。中国服装，从“丝”开始■◆，就塑造了独特的审美风格★■◆◆。

　　作者：华梅（天津师范大学教授★◆★，著有《人类服饰文化学》《服饰与中国文化》等作品70余部◆★◆，曾获■◆★★◆“中国图书奖”）

　　这期间，秦始皇“书同文◆■◆■★■，车同轨”“兼收六国车旗服御★★★◆■”，汉代遂“承秦后，多因旧”，因而秦汉服装有许多相同之处。汉武帝派张骞出使西域，开辟丝绸之路后，各民族之间交流活跃★★◆■■，致社会风尚有所改变。人们对服装的要求也越来越高，穿着打扮日趋繁复■◆。

　　《中国服装史》之所以长期受到读者喜爱，主要因为与时俱进、常写常新。看起来，历史是固定在一定的轨道上发展，其实，人们的认识程度、理解程度在不断更新。随着考古工作不断深入■■◆★，历史资料也在不断更新。《极简中国服装史》著成，浓缩的不仅是字数，重要的是对核心的把握。对知识先叠加后筛选■◆◆，有了精准的定位，才能确保《极简中国服装史》“简”又“不简”。

　　以最典型的冕服而言★◆，即可看出这种“顶层★◆■”礼服的大致构成形式。简单地说，冕服应包括冕冠，上衣下裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。

　　冕冠上面的板为綖板。綖作前圆后方形■★◆★，戴时后面略高一寸，呈向前倾斜之势，不似我们当代戏剧中前高后低状。旒为綖板垂下的成串彩珠★◆，一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重和等级差异，也有九旒yL23411永利官网登录、七旒◆■■★★、五旒★■★、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗◆■★★■。冕冠戴在头上■★，以笄(簪子)沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫作“黈纩◆★◆◆”■◆◆，也称“充耳”■◆◆■★，垂在耳边，意在提醒君王勿轻信谗言。

　　虽说“今人不见古时月”，可是“今月曾经照古人”◆■■★。我们的先祖服装加工工艺的科技含量虽不如今人◆★★■◆★，但他们在生产力极低的情况下所制成的骨、石等佩饰的精致程度■■■，常令人叹为观止。

　　在汉唐之前，中国人的服装制作已达到相当高的水平。周代已有完整的服装制度，秦人更是将强悍的民风凝聚成戎装加身。我们总是想起汉唐，是因为丝绸之路起始于汉，而在唐代已如明珠般辉煌。

　　惜字如金★◆■◆■■，“简◆★■★”又■★★◆■■“不简”■■★◆■★，是笔者在书写这本小书时★★，一直铭记的宗旨。责任编辑不厌其烦，一幅幅地审图、加图、换图，还要在每页注明难解字词，配上具体说明，工作量亦不可小觑★■★◆■◆。

　　那么，“褒衣博带”的美感从何处来■★★◆？这取决于服饰面料。早在汉代时，中国印染织绣就已经达到相当高的水平★◆★■，一则是因为张骞凿空了一条丝绸之路，再者汉代的印染织绣也已非常成熟，如大家熟知的“五星出东方利中国”护膊■★◆★■◆，即出土于新疆和田一处古墓中■★★。曹植在《洛神赋》中写道：“奇服旷世◆■★★★，骨像应图。披罗衣之璀璨兮，珥瑶碧之华琚■■★■◆。戴金翠之首饰◆■◆★，缀明珠以耀躯。践远游之文履◆◆，曳雾绡之轻裾。”除了文字的描述之外◆★◆★■■，只需打开顾恺之的《洛神赋图》，就会领略到“褒衣博带”之美★■、之雅★■■◆、之奥妙。

　　单独论衣服，无论其造型、色彩、纹样如何带有时代特色，都不能构成服装史■◆■■■。所谓◆★★“服装”，除了衣服之外，还要有■■◆“着装■★”，即穿着方式。而穿着方式，则必然涉及性别■★■■◆、年龄、身份★★、场合★★■◆■■，同时兼及国家、民族等特征◆★★■★。因而服装史，便有了文化的意义。

　　所谓“服装”或“服饰”，包含了四个方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人躯干上的包裹物◆■◆★■。另外还有首服，裹在头部，如帽子、围巾等◆★◆。同时还有足服，如鞋■★◆★◆、袜子一类◆◆★★，也有人把手套算作手服。总之衣服是带有遮覆性的。第二则是佩饰■★。从头上的簪钗、小花，到耳环、项链，乃至胸花★■◆◆★■、腰带扣■★★、戒指、手镯、脚链……佩饰主要是装饰或作标识用，不具备遮覆功能◆◆■。第三是化妆。即以人体肌肤为底布■■，而又具有服装功能★◆■■■，如早期的文身、文面◆■■、穿鼻，及当代化妆等。第四是随件，包括手杖、佩剑等。这些随件可以没有，只不过有了随件★■，更能够彰显一个人的身份与地位◆◆■。

　　隋唐时期，中国南北统一，疆域辽阔★★，政治稳定，经济发达，中外交流频繁，体现出唐代政权的稳固与强大。唐都长安，不仅君临全国★◆■，而且是亚洲经济文化中心■◆◆◆■■。服装★◆★◆■★，作为精神与物质的双重产物◆■，与唐代文学■■、艺术■◆★◆◆、医学■★、科技等一起◆◆，构成了灿烂的文明。

　　笔者所著的《极简中国服装史》■◆★◆，是以一本书的体量反映中国波澜壮阔的服装史的一个尝试。

　　在行至文末时■◆★■■◆，有必要说一说《极简中国服装史》的由来★★◆■■。它虽然体量不大◆■■★◆■，却是笔者从事中国服装史教学研究数十年的结果■◆。

　　说起服装，人们通常认为再寻常不过，因为每天都离不开。再者■◆■★■★，缝制一件普通的衣服好像很简单，并不需要什么高科技。实际上，服装并不简单■★◆★。

　　隋唐五代女子服装★◆，奇异纷繁，令人目不暇接。其繁复精美，不仅超越前代，后世也难以企及■★★★★。三百余年中，女子主要着襦裙装、男装、胡服等★◆◆★■■。襦裙装的穿着方式是■★■■★■，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下着长裙，将裙腰提高至腋下■★★，以绸带系扎以充分显示丰腴◆■■★。除了裙之外◆★，女子也常着衫。衫比襦长，多指丝帛单衣，质地轻软◆★■◆。从温庭筠“舞衣无力风敛■■◆★◆，藕丝秋色染★◆”、张祜“鸳鸯钿带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”以及欧阳炯■◆“红袖女郎相引去”等诗句来看，唐代女子喜欢红◆★■★★◆、浅红或淡赭、浅绿等色，并加金银彩绣为饰。

　　因宋代城镇经济发达，工商各行均有特定服装，称百工百衣。孟元老《东京梦华录》里记载：◆★■“又有小儿子★★，着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子，卖辣菜……香铺裹香人，即顶帽披背。质库掌事，即着皂衫角带■■，不顶帽之类，街市行人便认得是何色目■★◆。★◆◆★◆■”除《东京梦华录》外，张择端在《清明上河图》中绘数百名各行各业人士，服式各异★■◆■★，百态纷呈。

　　两宋时期的男子常服以襕衫为风尚。所谓襕衫■■，即无袖头的长衫，上为圆领或交领■★★■，下摆一横襕，以示上衣下裳旧制。襕衫在唐代已被采用，至宋代最为盛兴◆★，被燕居仕者、告老还乡者或低级吏人广泛穿着。一般情况下，常用细布，颜色用白，腰间束带。幅巾在宋时重新流行，一般文人、儒生以裹巾为雅◆★■★◆。因可随意裹成各种式样，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾◆★★★★，如筒高檐短的★◆★■★■“东坡巾◆◆★★■”★◆■◆，还有“程子巾”“逍遥巾◆★◆★”“高士巾”“山谷巾”等。

　　在中国典籍中，有《周礼》《仪礼》《礼记》★◆◆◆■,号称“三礼”。这三本书虽然成书于战国至汉代，但基本上记述了从周代起便确立的礼仪制度。前两部更侧重于宫廷，如《周礼》中◆■★★★★“享先王则衮冕”，表明祭祀大礼时★■◆◆，帝王百官都必须穿冕服■★，即中国古代最高等级的礼服。

　　无论是昨天、今天还是明天■★■★★■，中国服装史本身就是一部有形有色的文化史★◆■★■。古代的贯口衫、深衣、福裙、铠甲◆★、褙子■■，能不假语言地叙述中国人的生活日常。古代服装上的白、青、玄■★★■◆、朱、黄，诠释着宇宙的金、木、水◆★■★■、火、土■■◆★，其中有中国人独特的哲思。环佩叮当响，仅是指美人轻移莲步吗◆★◆■■◆？不。中国古代有“君子无故，玉不去身”之说。中国人认为★■★◆，玉饰不仅是身上配饰的组合◆◆★，还体现着天的意志、地的包容、神的威力。玉饰碰撞发出的韵律与节奏，更是中国“礼”学的外化◆◆◆。儒学、道学、外来的佛教甚至西晋的玄学，都融入服装的风格之中，共同创造了独特的中华文化◆★。

　　服装的款式只是表象，宽大的袍衫为什么会在这个时候出现，却不是在汉代出现■■？这就要从政治形势★■◆、文化风气、社会意识以及地理环境说起。首先，这一时期战乱频发◆■，人民流离失所，必然会引起各民族的迁徙与杂居。虽说文化交流有一些是主动的、积极的，但也有一些是被动的、不得已的。这个过程★★■，引起了服装风格及着装规范的流变。其次★■■★，社会动荡◆★，政权更替频繁■■★★◆◆，文人会感到空怀报国之志，不知向何处施展才能■◆■★，因此抗拒礼仪、不拘边幅、放荡不羁，这在《世说新语》中有详细描写。此外，从古籍记载中不难看出，当年除了■◆★★★★“飘若游云◆■■★，矫若惊龙”◆★◆“濯濯如春月柳★■★★”等形容外◆■，还出现了许多道德、审美概念等方面的词汇，如生气、骨气★◆★◆■■、风骨◆◆、风韵★★◆◆★、自然◆★■★★、温润◆◆■、情致、神、真■◆■◆、韵★■■◆、秀等★◆◆■。这些属于文化范畴的表达，无疑对服装风格产生了影响。

　　一般来说，“史”类书籍◆■，就是按历史演进顺序来写■★。如中国服装史★■■，从中国服装的“晨曦”开始，进而书写原始社会、奴隶社会★◆、战国秦汉、魏晋南北朝……可是，书写《极简中国服装史》，充分运用了笔者在20世纪90年代提出的人类服饰文化学理论框架◆★。其中，不仅有服饰史内容，还涉及服饰社会学★◆★■、服饰生理学、服饰心理学、服饰民俗学和服饰艺术学。

　　在漫长的服装史中，最初那些挂在颈项间的串饰，不一定是为了审美，而可能有着更原始、更郑重的含义——护佑生命、祈福避邪◆◆★★■◆。无论古今■◆，人类生存下去的愿望都十分强烈★◆◆，古人尤甚。因为在科学尚不发达的时代，先祖们企望有一种超自然的力量保护自己。这时候，一块赤铁矿粉染过的骨头、一块精心雕琢的石块，都寄予着他们对生的希冀。那些在骨管上刻画和在砾石上钻孔的痕迹，为我们留下了古老的文明记忆。

　　秦汉妇女礼服■★★★，仍承古仪，以深衣为尚，没有像男子那样被袍服所取代◆■■■■。《后汉书》记★◆：“贵妇入庙助蚕之服皆深衣制。★◆◆★■”深衣不仅照样穿用，而且还在原有基础上又有所增加，下摆部分大，腰身裹得很紧■◆◆★，衣襟角缝一根绸带系在腰或臀部。马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，衣长1.6米，袖通长1◆◆◆.95米，重量只有49克。这件为女主人随葬的衣服，如果将领与袖上绢做的边缘重量去掉■◆，可以想象丝会是怎样的轻柔薄滑。

　　秦汉时期，男子以袍为贵。袍服属汉族服装古制◆■◆★，《中华古今注》称★■◆★◆◆：“袍者，自有虞氏即有之◆■★★。★■■”实际上就是上下连属形制■■★★★■，以贯口衣、深衣一脉相承下来◆■★■■◆。袍服样式以大袖为多■◆◆，袖口部分收缩紧小◆◆，称之为袪■★★★★，全袖称之为袂，宽大衣袖常被夸张为◆◆■■■★“张袂成阴”★◆■■■。裤为袍服之内下身的衣装，类似后世套裤。《说文解字》有“绔，胫衣也”，意扎裹腿带◆★◆★◆。冠作为官员朝服中的首服，在汉代又有严格规定■◆■★。东汉永平二年(公元59年)★◆◆★，汉明帝刘庄诏有司博采《周官》《礼记》《尚书》等典籍◆◆★★◆，重新制定了祭祀服装和朝服制度。以“平天冠★■”为例，■■◆■★◆“皆广七寸■★■◆，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒”★★“三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠”★■◆■。

　　公元前221年，秦灭六国，建立起中国历史上第一个统一的多民族封建王朝。公元前202年■★■★，刘邦建立汉王朝，定都长安★★■，史称西汉■◆◆◆★■。后刘秀重建汉政权，定都洛阳，史称东汉yL23411永利官网登录。东汉亡于公元220年★◆■◆，自秦统一至此共有400余年。

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　　当时宫中有官任“司服”者★★■◆，专门掌管服制实施◆◆■■。同时有■◆★■“内司服◆■★◆”安排帝王及王后的穿着。《周礼·春官·司服》中记载：★★★◆“掌王之吉凶衣服，辨其名物■■◆★■，与其用事。”说的即是按照制度规定◆★，分仪式内容而确定服装。孔子曾说：“乘殷之辂，服周之冕。★◆★◆”由此可认为周代冕服就是中国服装制度的范本。

　　宋代妇女服装★■■，一般有襦★■◆■★◆、袄★■◆、衫、褙子、半臂、背心◆■◆◆★、抹胸、裹肚、裙、裤等★■，其中以褙子最具特色。这一服饰★★★■◆，以直领对襟为主◆★■◆■，前襟不施袢纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝★◆◆◆、齐裙至足踝几种，长度不一。在左右腋下开以长衩■◆★★◆，好像受辽服影响，也有不开侧衩的★■◆★■★。宋时■◆★★，上至皇后贵妃，下至侍从◆◆、优伶乐人及燕居男子都喜欢穿用■★，这种衣服随身合体又典雅大方★★★■■。

　　近十余年来，中华优秀传统文化的重要性得到了充分重视★■◆。在这样的背景下，人民美术出版社提出“极简中国服装史”的创意★★★◆★，笔者在常年教学与研究基础上来完成这一命题，可谓应时之需。

　　这一时期，士庶★★■、官宦男子普遍穿着圆领袍衫■★，而服式、服色都呈现出多姿多彩的局面。贞观四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宫廷两次下诏颁布服色及佩饰规定，第二次较前次更为详细：◆◆★“文武三品以上服紫，金玉带十三銙■◆；四品服深绯，金带十一銙；五品服浅绯★■★，金带十銙；六品服深绿■■★■，银带九銙◆■★◆■；七品服浅绿■★■，银带九銙；八品服深青，鍮石带九銙◆◆；九品服浅青，鍮石带九銙；庶人服黄◆◆■，铜铁带七銙。”

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